Земля обетованная - Страница 2

Средняя зарплата около 40 тысяч рублей (у нас в то время была около 20 тысяч). Такие деньги платят в основном неквалифицированным работникам. Специалисты получают в полтора, два раза больше. Оплата почасовая и она не может быть меньше 7 шекелей в час – это чуть больше 50 рублей.

Весьма дорогое здесь съемное жильё – от 500 долларов в месяц за двухкомнатную квартиру с удобствами, плюс коммунальные услуги. Дорогие и садики для ребенка – от 400 долларов в месяц, но с пяти лет ребенок может ходить в садик муниципальный, где нахождение детей до 14 часов бесплатное.

Квартиру можно взять и в кредит под 3 – 4 процента годовых на 20 и более лет. Стоимость двух – и трехкомнатных квартир в Тель-Авиве и вокруг – в пределах 100 тысяч долларов и выше. А вот на севере Израиля и, особенно на юге, поближе к сектору Газа, где живут арабы, такую квартиру можно купить за полцены, а то и дешевле.

Самые дорогие квартиры в Иерусалиме. Здесь жильё покупают богатые со всего света, чтобы периодически пожить у святых мест.

На пенсию откладываешь сам, и добавляет работодатель. Пенсионный возраст для мужчин – 67 лет, женщин – 65, но можно уйти и раньше, только пенсию получать не будешь.

Переселенцы из бывшего Союза, которые не проработали здесь и дня, получают пособие, примерно 700 долларов США. Сколько это на рубли, можно посчитать.

«Руссия туристо» въезд разрешен

Итак, разобравшись немножко с бытием, переходим к духовному, едем по святым местам, и основному маршруту для христиан: «Тель-Авив – Вифлеем – Иерусалим».

В туристическом проспекте указано, что «посещение Вифлеема возможно при разрешении въезда сил безопасности Израиля». Как это у нас получится, мы вскоре и узнаем. А пока наш автобус, свернув с автострады, забирается по серпантину в горы, темно-зеленные он буйной растительности.

Горы невысокие, такие как возле Новороссийска или Анапы, и почти везде застроены домами. Они поднимаются с середины гор к вершинам, но больше всего застроены верхушки. В низинах домов практически нет. Только вот как они устраиваются на высоте с водой и прочими делами непонятно. Но города почти по всему Израилю расположены по горам и, в основном, на верхушках, а в долинах сады, виноградники и различные плантации.

По вершинам гор обосновался и Иерусалим. Его белые кварталы трех и пятиэтажных домов тянутся по горам на многие километры. С запада и севера горы лесистые, а вот с юга голые, беловатые, местами с кремовым оттенком.

На склонах много каменоломен, где добывают знаменитый иерусалимский камень, которым облицованы почти все дома в Израиле и Палестине.

Мы объезжаем старую часть Иерусалима по холмистым окраинам, застроенными современными домами весьма разнообразной и оригинальной архитектуры, и вскоре упираемся в бетонную стену высотой метров в пять. Эта стена разделяет Израиль и Палестину, правда, пока не везде, её продолжают строить. Но здесь она уходит в стороны, насколько хватает взгляд.

В месте, куда подъехал автобус, ворота пропускного пункта и солдаты. Территория вокруг ухоженная: красивые клумбы, цветы, свежевыкрашенные фонари и шлагбаумы.

Сопровождающий нас представитель турфирмы израильтянин Марк, похоже, бывший россиянин, предупреждает: все находящиеся в автобусе должны говорить, что они российские туристы.

–Израильские паспорта не показывайте, – говорит Марк. – У кого нет российского паспорта, скажите, что забыли в гостинице.

И поясняет:

–Палестинцы русских пропускают, а у израильтян могут быть серьёзные проблемы, так что палестинским солдатам ни в коем случае свои паспорта не показывайте, да и израильским – тоже, могут не выпустить.

В автобус поднимается солдат, спрашивает: «Руссия туристо?», – все дружно кивают: «Да, да!», – и машут красными паспортами, у кого они есть.

Через пару минут шлагбаум открывается, и мы проезжаем через ворота, за которыми нас встречают палестинские солдаты с «калашами» через плечо. Они улыбаются, приветливо машут и пропускают автобус без всякого досмотра.

За стеной разительный контраст с тем, что мы видели на другой стороне. Ни клумб, ни крашеных шлагбаумов – все убого, пыльно и выжжено солнцем. Лишь небольшой садик корявых оливковых деревьев, намертво вросших в красную каменистую землю, оживляет пейзаж.

Почти сразу же за стеной начинается Вифлеем. Он весь на виду – на ярком солнце и каменистых горах, без растительности. Дома похожи на израильские, но только витрины магазинов почти сплошь немытые, да и вид товаров неважный. А еще некоторые дома сплошь увиты пучками электропроводов. Как они не горят и не замыкают – просто диву даёшься.

Как потом пришлось убедиться, провода по фасаду – визитная карточка домов, принадлежащих арабам. Такие же можно встретить и в городах Израиля, где живут арабы.

На современных картах Израиля нет города Вифлеем, а есть Бент – Лэхэм, что в переводе с древнеиудейского языка означает «Город хлеба». Изначально этот городок так и назывался.

Храм Рождества и серебряная звезда

Извилистые улочки Вифлеема ныряют вниз и круто поднимаются вверх. Зелени почти нет. Но ближе к центру и к Храму Рождества улицы все шумнее и ярче от обилия магазинов и лавочек, в основном, сувенирных и с восточными сладостями.

Последние метров двести к Храму идем пешком по круто поднимающейся вверх многолюдной улице. Наверху, перед Храмом, большая площадь, выложенная камнем и отполированная до блеска тысячами ног. Туристов много, площадь полна народу. Солнце сияет во всю и довольно жарко. То там, то тут прохаживаются вооруженные палестинские полицейские.

В высокой стене из потемневших каменных плит, толщиной под два метра, небольшое отверстие. В него, согнувшись, можно протиснуться лишь одному человеку.

Сразу за входом – прохлада и огромный, уходящий вперед на десятки метров, полутемный зал Храма. В глубине, почти в темноте, освещенный лишь люстрами с редкими свечами, да красными лампадами, таинственно светятся алтарь и иконостас.

Четыре ряда колон из розового мрамора поддерживают боковые своды, а центр Храма с окнами по бокам уходит ввысь. Своды крыши, на высоте не менее 20 метров, сделаны из почерневших деревянных брусков, стянутых коваными скобами.

В центре Храма на полу еще сохранилась древнеримская мозаика. Местами есть она и на стенах, кое-где сохранилась и роспись.

Две тысячи лет назад Иосиф и Дева Мария прибыли в этот небольшой городок на перепись, объявленную царем Иродом, но места, где можно было остановиться, не нашлось, поэтому жили они в одной из пещер на окраине. Здесь, по преданию, и родился Иисус.

Впоследствии на месте пещер была сооружена сначала небольшая базилика, а затем в 330 году началось строительство Храма. В настоящее время это один из самых хорошо сохранившихся Храмов Палестины, он ни разу не был разрушен, хотя город подвергался неоднократным набегам и разрушениям. Храм изначально был построен как крепость. А потом и вход в него был заложен, чтобы не могли заехать всадники и осквернить.

Осмотревшись в Храме, начинаешь понимать, что главное в нем – это место, куда стоит очередь метров пять в ширину и около полусотни метров в длину. А упирается очередь в небольшую дверь в правой боковине Храма.

Становимся в очередь и мы. На удивление, в ней много африканцев, японцев, китайцев, тайцев, ну и европейцев. Когда шум в Храме достигает недозволенных децибел, мужик в черном одеянии, стоящий в центре зала бьёт большим жезлом в пол. Звук удара гулко разносится по залу, и в Храме на время воцаряется тишина.

Наконец, простояв больше часа в очереди, мы подошли к двери, за которой было небольшое место, перед крутым спуском вниз под алтарь. Спуск начинался за мраморной дверью, вросшей в пол почти наполовину. Тридцать ступенек по мраморной лестнице вниз, и мы вошли в бывшие пещеры.

Два небольших помещения расходятся от центральной ниши, где находится главный престол. Темные полукруглые своды, каменный пол, на стенах потемневшие от времени иконы. От множества горящих свеч и лампад жарко, воздух насыщен запахом ладана.