Учебник фотографа - Страница 2

Пейзаж

Ситуация с пейзажем куда сложнее. Дело в том, что небо, в зависимости от положения на нем солнца и степени освещенности земли/воды, может отличаться по яркости от другой половины пейзажа ступени на 2-4, а это уже серьезная проблема, потому что фотоаппарат будет искать между ними золотую середину… в итоге, землю недодержит, а небо пересветит. Предположить, что вы будете бегать и расставлять по картинке стойки со вспышками, чтобы компенсировать разницу, я попросту не могу — это неразумно и потребует существенных временных и энергетических затрат. Для таких ситуаций существуют решения иные.

Градиентный фильтр, цифровой градиент и RAW

Прежде всего, идет рекомендация лично от меня, что, как минимум, спорные световые ситуации следует снимать в RAW — так у вас впоследствии будет больше свободы поизвращаться над изображением. Можно много спорить о формате, но смысл один: он просто сохраняет больше информации, и чтобы вы могли решить, какая вам нужна, а какая нет, снимайте в нем, выкинете позже.

Результат применения цифрового градиента

фото: Сергей Самсонов

Есть такая стеклянная штука, «градиентный фильтр», который еще иногда называют «ступенчатым». Они бывают двух типов, квадратные под специальный фиксатор и обычные круглые, которые навинчиваются на объектив и крутятся, как поляризационные. Удобнее вторые (компактны, всегда с собой), гибче первые (поворачиваются, двигаются, затемняя только нужное, оставляют на себе отпечатки пальцев и требуют таскать с собой громоздкую штуку), цены различаются, каждый выбирает под свои вкусы и потребности, естественно. Цель его проста — выровнять разницу между небом и землей… по яркости, естественно.

Впрочем, сегодня в конвертере можно сделать многое, если не все, с помощью цифрового градиентного фильтра. Накладываете такой градиент на небо, двигаете ползунок Exposure в минус, и, вуаля, у вас небо стало синим. Естественно, цена такого решения тоже велика — в земле будет больше шума, да и есть риск, что не все зоны на небе восстановятся. Nikon D90, которым я сейчас снимаю, вообще имеет особенность выборочно терять свет и цвет — положишь градиент, так небо станет темным, но местами серым, потому что цветовая информация осталась только в одном канале, и он не синий и не красный (остальные варианты для угадывания вам).

Кстати, фото выше снято именно в raw и потом при конвертации на небо был наложен градиентный фильтр… или даже не один. Кадры подобного вида либо снимаются с градиентами, либо впоследствии так обрабатываются. Обратите внимание, что я не стал снимать открытое солнце — оно сильно добавляет интенсивности освещения в небо, и редактировать потом пришлось бы заметно больше, если бы вообще что-то толковое вышло.

HDR

Использование HDR в пейзажной съемке,

фото: Сергей Самсонов

Одно гениальное изобретение цифровой эры заслуживает отдельного рассмотрения. Это не градиент, это чисто цифровой эффект, требующий отдельного подхода. Если кратко, HDR позволяет из трех кадров, снятых с разной экспозицией, сделать один, но с одного взять небо, с другого землю, а с третьего переходы между ними, подробнее почитайте в нашей статье. Есть даже возможности имитации HDR, и это тоже востребовано в пейзаже.

Здесь возможности максимизируются с опытом, надо снять не один кадр и не один обработать, только потом наступает удовлетворение. Главное — найти для себя комфортный баланс между нормой и извращением, а лишний инструмент в арсенале никогда лишним не будет.

Макро

В макро проблемы с контровым светом никогда не бывает, даже наоборот, мы часто забываем, что травку можно снимать не в прямом освещении, но и сзади подсвечивать. Именно поэтому в статью раздел такой и включен: все травинки-цветочки-листочки очень необычно и интересно смотрятся как раз в контровом освещении. А как создать контровое освещение там, где вероятность его возникновения очень низка? Ну, наверное, просто сделать его своими руками, в чем нам поможет, к примеру, вспышка в режиме управления.

Искусственно созданный контровый свет,

фото: Сергей Самсонов

Кадр выше именно так и снят: меня привлек именно цвет двух первых встречающих осень листов декоративного винограда на фоне остальных зеленых, и, чтобы подчеркнуть их фактуру, понадобилась как раз внешняя вспышка, которую я даже на штатив не ставил, держала дочь (об эксплуатации детского труда в интересах фотоиндустрии надо еще статью целую написать — наверняка, успешной будет).

***

Думается, статья придется ко времени (если я не слишком большой тормоз), как раз к сезону отпусков, а написана она по запросу Дмитрия Воронина. Как и во всех остальных случаях, мы не рекомендуем уезжать в отпуск с ее распечаткой, попрактикуйте ее здесь, чтобы знать, на что способен фотоаппарат и объектив (молодоженов, к примеру, я снимал на тестовый Tamron 28-70/2.8, который сильно ловит зайцев, убивает контраст и сильно пересвечивает кадр, и таких ошибок я больше повторять не буду, но в том случае картинку удалось-таки вытянуть за счет производимого им эффекта, хотя хочется более прогнозируемой ситуации), и потом уже можно, вооружившись знанием дела, успешно делать хорошие кадры, которых мы вам и желаем.

Брекетинг и экспокоррекция

Когда начинаешь разбираться в технике съемки, самым непонятным является слово « экспозиция» — обычно сразу понимаешь, что такое « выдержка» (это сколько кадр засвечивается или держится открытой матрица) и « диафрагма» (насколько закрывается поток света, проходящий через объектив). Между тем, после разъяснения двух последних слов, первое становится понятным само по себе: экспозиция, или, как чаще ее называют, экспопара, является комбинацией выдержки и диафрагмы для конкретного кадра. То, что она определяет количество света, попадающее на матрицу, тоже, в принципе, можно понять — об этом написано на страницах большинства учебников по фотографии, но это тоже как-то муторно.

Главное, что нужно запомнить — что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с самого начала, уже будет нельзя). Придется пожертвовать цветом, качеством или четкостью. И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или плохое знание фотоаппарата и теории съемки.

Когда возникает необходимость экспокоррекции?

Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не ошибиться. Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра является матричный — когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится, как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется… на основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.