Ремонт сантехники - Страница 15

Не пробуйте прокладку вырвать из клапана! При замене прокладки отверткой поддевают клапан снизу и снимают его вместе с прокладкой с центрирующего выступа. После этого прокладка легко отделяется от клапана. Новую прокладку, когда она уже находится в клапане, протыкают шилом, а затем с клапаном надевают на смазанный маслом, мылом или кремом центрирующий выступ шпинделя (рис. 26).

Рис. 25. Последовательность замены резиновых колец в вентильной головке

Рис. 26. Последовательность замены изношенной прокладки в клапане

Прокладки можно заготовить впрок из резины средней твердости толщиной 3 мм с помощью специальной просечки. Для этого подбирают металлическую трубку длиной более 60 мм и подходящим сечением внутреннего диаметра и затачивают одну из сторон.

Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, его удаляют. Новый уплотнитель изготавливают из распущенной льняной или пеньковой бечевки. Отступив от края резьбы на 2-3 нитки, наматывают пряди в сторону заворачивания головки. Маховик вентильной головки заменяют только на аналогичный. Форма его. внутренней поверхности не допускает выпадания стопорной шайбы.

Ремонт вентильных головок с возвратно-поступательным движением трехпазового шпинделя

Если из-под маховика закапала вода, то сначала вынимают указатель. Винт с шайбой выворачивают и складывают в полость снятого маховика, поставив его, как стаканчик. Дальнейшие действия аналогичны описанным выше.

При выступлении воды из-под накидной гайки, ее выворачивают ключом, предварительно несколько вывернув шток. Поступление воды в вентильной головке перекрывают. Если накидная гайка уже была полностью затянута, выкручивают головку из корпуса крана, обязательно перекрывая воду.

Для полной разборки головки полностью отворачивают и снимают накидную гайку. Пальцами левой руки крепко охватывают выступающую часть шпинделя с прокладкой и одновременно — корпус. Три впадины на цилиндрической части шпинделя не должны выйти из зацепления с тремя выступами внутри корпуса. Вращая шток по часовой стрелке, добиваются его выхода из корпуса. Этот квадрат можно крутить пальцами правой руки или надеть на него маховик. Отделив шток, а потом и шпиндель от корпуса, извлекают из последнего стертые сальники и заменяют их. Сборку выполняют в обратном порядке. Чтобы шток без трудностей вошел в новые сальники, смазывают любым жиром контактирующую поверхность.

Стертые или самодельные сальники могут не перекрывать полностью воду даже при максимально завернутой накидной гайке. Уменьшенные размеры можно компенсировать подмоткой. После перекрытия поступления воды к вентильной головке снимают маховик и накидную гайку. Выворачивают шток настолько, чтобы между краем корпуса и буртиком штока появилась щель 1,5-2,5 мм, в которую наматывают уплотнение. Вворачивают шток и надевают накидную гайку. Уплотнения должно быть столько, чтобы накидная гайка схватила в упор как минимум 2-3 нитки наружной резьбы корпуса.

Подмотка дополнительного уплотнения будет более аккуратна при полностью выкрученном штоке, если головка вывернута из крана. При этом уплотнение нитей может полностью заменить сальники. Следует лишь перед его намоткой надеть на буртик одну из пластмассовых шайб, а вторую оставить на дне внутренней плоскости корпуса.

Рис. 27. Вентильная головка с возвратно-поступательным движением трехразового шпинделя: 1 — указатель; 2 — винт; 3 — шайба; 4 — маховик; 5 — накидная гайка; 6 — шток; 7 — пластмассовая шайба; 8 — сальник резиновый; 9 — корпус; 10 — прокладка корпуса; 11 — шпиндель; 12 — прокладка клапана; 13 — шайба клапана; 14—винт клапана

Сходство конструкций уплотнений вокруг штоков вентиля и описываемой головки является одним из ее достоинств по сравнению с головкой с шестигранным шпинделем. Другое ее достоинство — наличие прокладки. Для замены прокладки выкручивают винт с шайбой. Новую прокладку, на 1 -1,5 мм превышающую наружный диаметр, вставляют в чашечку шпинделя, и обрезают по всей окружности верхний край под углом 45°.

Течь из-под маховика может появиться и при ослаблении уплотнения между корпусом головки и корпусом крана. У новой головки и у большинства выпускаемых промышленностью головок другого типа корпус имеет кольцевое углубление, в которое закладывается пластмассовое кольцо. После нескольких вывертываний головки и последующих завертываний кольцо продавливается, и его приходится выбрасывать. Заменить кольцо можно нитями любого уплотнения, слегка смазанными жиром.

Вкручивание маховика изо всех сил редко прекращает течь воды из крана или смесителя. Гораздо результативнее выкрутить головку и проверить состояние прокладки, седла и т.п. Чрезмерное воздействие приводит к поломке маховика.

Недостаток этой конструкции проявляется в самоотворачивании накидной гайки. Чтобы этого избежать, под резьбу наматывают уплотнение или ленту из ткани.

Стальные и чугунные эмалированные мойки изготовляют трех типов: малые с одним отделением, большие с одним отделением и с двумя отделениями — для установки на стальном шкафчике или подстолье.

Мойка из нержавеющей стали выглядит современно и красиво, ее легко мыть, на ней не возникает сколов, трещин и стертых мест. Кроме того, она не ржавеет, и первоначальный блеск легко восстанавливается при помощи обычных моющих средств (например, хозяйственного мыла и пищевой соды).

Российские, турецкие, испанские, французские, американские мойки из нержавейки продаются во многих специализированных магазинах. Как свидетельствуют данные, собранные Российским обществом потребителей, размеры (500x600 мм) и цена моек отечественного производства предпочтительнее. У турецких моек сталь несколько тоньше, но лучше качество полировки. Американские мойки чаще всего не входят в стандартные подстолья, которые остаются после чугунных моек. Если подстолье размером 600x800 мм вписывается в интерьер кухни, то можно приобрести мойку из нержавейки и такое подстолье. Это несколько дороже, но во многом удобнее — будет небольшой рабочий столик и одна или две чаши для мытья посуды.

Стандарт глубины чаши мойки, которого придерживаются турецкие изготовители, — 130 мм, в то время как некоторые зарубежные фирмы производят мойки глубиной 160 мм, что намного удобнее.

Мойку монтируют на подстольи или кронштейнах. Чугунные мойки ставят на чугунные кронштейны, мойки из нержавеющей или эмалированной стали — на штампованные стальные тонкостенные кронштейны.

Смеситель или туалетный настенный кран закрепляют на мойке до того, как уложить ее на кронштейны или подстолье. После установки мойки к смесителю или к крану подводят водопроводные трубы. В последнюю очередь подводят канализацию через выпуск и сифон. Если применен латунный выпуск, то между ним и бутылочным пластмассовым сифоном монтируют пластмассовый переходный патрубок.

Подстолье не имеет задней стенки. Это облегчает монтаж арматуры на мойке. Но при необходимости и боковую стенку или стенки.подстолья прорезают для подведения водопроводных и канализационных труб.

Рис. 28. Установка и эксплуатация моек: а — мойка стальная эмалированная с одной чашей на подстольи; б — мойка стальная эмалированная с одной чашей на стальных, эмалированных, штамповочных кронштейнах; в — мойка с двумя чашами на подстольи; 1 — контейнер для сухих отходов с пластмассовым ведром и шнурком; 2 — сетка-корзина; 3 — кронштейн; 4 — кран; 5 — клин; 6 — ушко; 7 — пластмассовый бутылочный сифон; 8 — пробки; 9 — выпуск; 10 — пластмассовый переходник; 11 — резиновое кольцо; 12 — канализационная труба; 13 —тройник