Ремонт иномарок. Двигатель - Страница 2

Шумы цепи являются результатом некачественной работы натяжителя и в этом случае натяжитель цепи необходимо снять и проверить.

Натяжитель цепи находится с правой стороны головки цилиндра. Натяжитель цепи оказывает давление на цепь за счет пружины и давления масла в натяжителе зависящем от давления масла в двигателе.

Двигатель может иметь натяжитель с фигурной прокладкой или с круглой прокладкой. При монтаже нового натяжителя необходимо об этом помнить.

Сначала надо слить охлаждающую жидкость. В автомобилях с кондиционером снять компрессор и отставить вместе с подсоединенными шлангами, а перед этим снять вентилятор и шкив водяного насоса. При необходимости снять крышку воздушного фильтра и вынуть воздушный трубопровод. Отсоединить корпус термостата, отвернуть и снять натяжитель цепи.

Собственно проверка состоит в следующем. Натяжитель цепи заполнить маслом. С этой целью положить натяжитель в моторное масло цилиндром вниз. Уровень масла должен быть выше кольцевой метки на шестиграннике. С помощью пресса продавить цилиндр 6 – 10 раз до упора.

Заполненный маслом натяжитель цепи должен медленно и равномерно поддаваться большой силе нажатия. В противном случае натяжитель подлежит замене.

Натяжитель цепи монтировать надо только в заполненном состоянии.

Замену цепи обычно требуется производить после пробега 120 тыс. км, причем тянуть с этим крайне нежелательно, обрыв ее неминуемо приводит к "встрече" клапанов с поршнями и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Поскольку обрыв цепи на двигателе М102 случался не так уж редко, с 1988 года начали ставить двухрядную цепь со значительно большим ресурсом службы. Реже стал требовать замены и натяжитель, который автоматически подтягивает провисание цепи, используя давление масла в системе смазки двигателя.

Цепь обычно меняют в паре с натяжителем, так что купите и его, если, конечно, он не предлагается в комплекте.

Снимаем клапанную крышку, предварительно отсоединив минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Вывертываем свечи.

Чтобы добраться до натяжителя, ослабляем приводной ремень и "откидываем" вниз генератор. Для этого выворачиваем его верхний болт и ослабляем затяжку нижнего. Демонтируем натяжитель цепи, используя торцевую головку "на 32" и шестигранный ключ "на 17". Раскрываем цепь. Лучше всего шлифовальным или отрезным диском сточить выступающие части штифтов одного из звеньев цепи, которое смотрит вертикально вверх.

Теперь отступим от заводской инструкции и предварительно установим коленчатый вал на метку ОТ (верхняя мертвая точка), при этом "бегунок" распределителя должен смотреть на контакт первого цилиндра. Снимаем четыре крышки распредвала – в них находятся "рокеры" Если ваш мотор с гидротолкателями, будьте осторожны и не потеряйте маленькие тарелочки, стоящие между клапаном и толкателем.

Надежно соединяем один конец старой цепи с новой так, чтобы при вращении коленчатого вала новая "уходила" вниз, а старая – наружу. Важно, чтобы цепи при этом не расстыковались. Пригласите помощника – он будет вращать коленвал за болт в центре шкива (торцевым ключом "на 27'), а вы – удерживать концы цепи от падения в двигатель.

Вытянув полностью старую цепь, проверьте положение коленчатого вала по метке ОТ и совпадение установочных меток на шкиве распредвала. Метка на распредвале находится позади звездочки. Ее правильное положение (соответствующее верхней мертвой точке) – 0,5 мм над краем выступа-площадки, отлитого на первой (ближней к звездочке) крышке подшипника распредвала с правой стороны, когда смотришь против хода машины. Если метка после установки цепи окажется ниже края выступа, а вы, не проверив этого, попытаетесь пустить двигатель, – удар поршней в клапаны не заставит себя ждать.

Теперь можно соединить концы новой цепи. Ручными тисочками напрессовать пластину на выступающие торцы штифтов и затем их расклепать, помня опять-таки о хрупкости верхней звездочки. Ставим на место крышки распредвала с "рокерами". Кстати, их нельзя менять местами. Затягивать болты следует крест-накрест. Перед установкой не забудьте обильно полить моторным маслом шейки распредвала.

Займемся натяжителем цепи. Убедимся, что он не выдвинут из корпуса – в противном случае не избежать перетяжки цепи. Ввернем корпус натяжителя в посадочное отверстие и затянем шестигранным ключом. Затем вложим пружину, наденем уплотнительное кольцо и завернем гайку-крышку.

Теперь можно возвратить на место генератор и натянуть его приводной ремень. Натяжка производится вращением гайки торцевым ключом "на 13", после чего болт, фиксирующий натяжной механизм, затягивается до упора.

Как сильно должен быть натянут ремень? Для моторов с многоременной системой – так же, как и на "Жигулях". А вот для системы с одним широким профилированным ремнем предусмотрена специальная шкала. Перед натяжением ремня, отпустив фиксирующий болт, установим стрелку натяжного устройства против первой отметки шкалы. Затяжка будет считаться нормальной, когда стрелка встанет против седьмой отметки.

Эту операцию выполняют, когда ремень отслужил установленную норму – 100 тыс. км пробега – или из-за его повреждения: обрыва, срезанных зубьев. Заметим, что разрыв ремня и остановка распредвала на двухлитровом восьмиклапанном моторе не грозит разрушением поршней, клапанов, толкателей. Даже полностью открытые клапаны не "достанут" до поршней – такова особенность мотора, который ставили на многие модели "Опеля" – "Сенатор", "Омегу", "Рекорд", "Калибру", "Вектру".

Из специального инструмента необходимы два рожковых ключа "на 32" и "36" для отворачивания вентилятора радиатора, шестигранники и, вероятно, вилка (или рожковый ключ) с зевом 47 мм для поворота корпуса водяного насоса. В этом двигателе ось шкива насоса эксцентрична оси корпуса. Поворачивая в ту или иную сторону в блоке цилиндров корпус водяного насоса, можно смещать шкив и таким образом натягивать зубчатый ремень.

Работы лучше выполнять на подъемнике, хотя несложно все сделать и на полу. Отсоединяем от аккумуляторной батареи "минусовый" провод. От пробки расширительного бачка системы охлаждения отсоединяем провода датчика уровня. Под автомобилем с правой стороны радиатора отсоединяем нижний шланг подвода "воды" и сливаем ее в широкую ванну (в двухлитровых двигателях "Опель" нет специальной пробки для слива). Немного отвернув пробку расширительного бачка, разгерметизируем систему, чтобы охлаждающая жидкость из шланга и радиатора потекла быстрее. Заворачивая и отворачивая пробку бачка, можно регулировать этот поток.

Ослабив крепление двух хомутов, снимаем резиновый воздуховод между фильтром и ресивером. Отсоединяем от кожуха вентилятора провод, снимаем две защелки крепления к радиатору и вынимаем кожух вверх, аккуратно протаскивая нижнюю часть мимо лопастей вентилятора. Для этого в кожухе есть специальный вырез. Вентилятор стоит расположить так, чтобы лопасти не мешали этой операции.

Под автомобилем металлической щеткой очищаем резьбу натяжного устройства ремня, который приводит насос гидроусилителя руля, смазываем ее и ключом "на 19" отворачиваем одну из гаек. Свинчиваем до упора правую гайку, ослабляем натяжение ремня и снимаем его со шкивов. Двумя рожковыми ключами "на 36" и "32" отворачиваем вискомуфту с вентилятором с вала. (Внимание! На гайке муфты левая резьба.) Усилие понадобится немалое – слишком велик момент затяжки. Поэтому на один ключ стоит надеть трубку подходящего диаметра, удлинив рычаг. Вероятно, потребуется помощник. Если не удастся отвернуть с первой попытки, попробуйте сначала завернуть гайку, а потом отвернуть. Несколько таких циклов непременно приведут к положительному результату. Снимаем вентилятор с вала.