Про огород для бережливого и ленивого - Страница 41

  Сеять  пастернак  можно  ранней  весной,  только  свежими  семенами.  Если  семена петрушки, тоже быстро теряющие жизненную силу при хранении, могут взойти, хоть и слабо, через год, то семена пастернака – ни за что. Пробуждается пастернак тоже трудно, – его семенам необходима  стратификация.  Желательно  и  замачивание  перед  севом.  Учитывая  возможную далеко не 100-процентную всхожесть этих семян, их надо сеять с некоторым запасом.

  Почва непременно должна быть легкая, глубоко взрыхленная. Корнеплод, может иметь длину 50-70 см, поэтому для тяжелых почв нужно выбирать сорта с укороченным или круглым корнеплодом. Глубина сева – 2 см, расстояние между рядами – 30 см, между растениями в ряду – 5-6 см.

  Если  почва  слишком  удобренная,  то  у  пастернака  могут  вырасти  мохнатые  корни.  Из этих же соображений его не надо подкармливать.

  Пастернак могут повреждать морковная и сельдерейная муха. Поэтому его лучше сажать вперемешку с луком или луком-пореем. Хорошо смешать семена пастернака с семенами редиса. Подвержен пастернак и заболеванию бактериальным раком. Увядают нижние листья и крайние листочки,  затем  поражается  стебель,  появляются  черные  пятна  на  корне.  Обойти  эту  болезнь можно более поздним севом.

Распространены 3 вида  петрушки;  листовая,  кудрявая  и  корневая.  Кудрявая  петрушка отличается  от  листовой  петрушки  менее  выраженным  ароматом,  а  также  формой  листьев.  У листовой петрушки они – плоские, а у кудрявой – “жатые”, “вельветовые”. Корневая петрушка дает  и  листья (с  обычным  ароматом  листовой  петрушки),  и  белые  корни,  формой напоминающие пастернак и морковь, а вкусом – нечто среднее между пастернаком и морковью. Листья петрушки употребляются как пряность и в салатах, а корень – традиционный ингредиент различных национальных блюд – украинского, русского и польского борща, хорватского супа со свиными ножками, болгарского супа из зайца, мяса по-гамбурски.

  Петрушка – типичное двухлетнее растение. Правда, если листовую петрушку регулярно срезать и не дать обсемениться на втором году, то она продолжает расти и на следующий год (из-за этого ее иногда называют многолетней).

  Сеять петрушку надо ранней весной. Она очень вынослива. Семена всходят медленно и неровно, поэтому их надо стратифицировать, а перед севом на сутки замочить. Пригодны только семена  предыдущего  сезона.  От  более  старых  семян  можно  не  дождаться  всходов,  а  если случится чудо, то – удовлетворительного роста.

  Почва петрушке нужна удобренная, а корневой – еще и глубоко взрыхленная. Желателен регулярный  полив – зелень  будет  нежнее.  От  морковной  мухи,  которая  может  докучать  и петрушке,  а  также  от  слизней  можно  защититься  с  помощью  лука-порея.  Чудесная, технологически совместимая компания. Летом лук-порей прикрывает петрушку от солнца. Обе культуры (хотя  бы  частично)  остаются  зимовать  в  грунте.  Их  стоит  укрыть  легкой  мульчой, рано весной раскрыть и с обеих стричь раннюю зелень.

  Совместная  посадка  петрушки  и  лука-порея  организуется  так.  Как  только  станет возможной работа в огороде, лентами шириной 5-6 см с междурядьями 30 см сеется петрушка.А  через 2-3 недели  в  междурядья  высаживается 10-недельная  рассада  лука-порея,  и  грядка сформирована.  Пока  не  взойдет  петрушка,  грядку  нужно  подержать  чистой,  дать  прогреться почве, а потом замульчировать и больше не беспокоить тяпкой до следующей весны. Возможно, время от времени понадобится вытянуть пробившиеся сквозь мульчу сорняки.

  Два  слова  о  сборе  зелени.  Я  видел  своими  глазами,  как  некоторые  хозяйки  щиплют петрушку.  Не  надо  этого  делать.  Никогда.  Оставшиеся  черенки (иногда  с  клочками  листьев) желтеют, угнетают растение. Грядка выглядит запущенно. И это просто неудобно; зелени вроде бы много, но она перепутана с порыжевшими оборвышами, так что с каждым разом все труднее нащипать  свежий  пучок.  А  чего  проще.  Возьми  нож,  срежь (по  потребности)  зелень  с нескольких кустиков, но полностью, как можно ниже, не повреждая, естественно, точку роста. В следующий раз – продолжай обрезку этого ряда, потом переходи к следующему. Пока “волна ” прокатится  по  грядке,  можно  начинать  сначала.  Все  лето  петрушка  стоит  чистая,  зеленая, свежая, радует глаз (и руку, в конце концов).

  Корневую петрушку можно не срезать, а по потребности прорывать – до 8-10 см между растениями. Ее удобно использовать также для возгонки зелени зимой. Корни нужно выкопать перед  морозами,  подержать  с  месяц  в  погребе (имитируя  перезимовку),  а  потом  поставить вертикально  в  достаточно  глубокий  ящик  почти  вплотную  друг  другу,  засыпать  компостом, легко  разбавленным  почвой,  и  поместить  ящик  на  подоконник.  Если  некоторые  корни длинноваты для выбранного ящика, то их лучше не подгибать, а укоротить. При центральном  отоплении в квартире почва в ящике быстро высыхает. Поэтому поливать зимнюю петрушку нужно  регулярно,  но  очень  скупо (на  подоконнике  достаточно  холодно  и  застоявшаяся  вода вызовет гниение корней) – и тешиться пахучей зеленью до самой весны.

  Вероятно,  в  этот  пункт  заглянет  только  очень  любознательный  читатель, аинтересовавшийся вопросом “А что можно сказать об укропе, который растет сам, самосевом, во всех огородах?”. Вот об этом-то “сам, самосевом” не только можно – нужно кое-что сказать.  

 Укроп,  будучи  близким  родственником  петрушки.  Сильно  отличается  от  нее вегетативными  характеристиками.  Это  однолетнее  растение  с  коротким  вегетационным периодом – около 60 дней.  А  весной,  и,  стало  быть,  сочная  и  душистая  зелень  укропа  будет только  несколько  недель  в  году!  Правда, “самосевный”  укроп  успевает  появиться  на  огороде еще раз, но слишком поздно, к самым морозам. Вместе с тем, если взять сев укропа в свои руки, то его можно повторить каждые 2-3 недели и лакомиться нежной зеленью весь сезон! И цветы укропа будут привлекать полезных насекомых не 3 недели, а 3 месяца!

  Второе. Укроп “сам” появляется там, где рос в прошлом сезоне. А надо бы соотнести его место с нынешним сезоном. Картофель, например, он притеняет своими зонтиками, а тот тень не выносит.

Я часто беру “интервью” у коллег-огородников насчет выращиваемого ими ассортимента. Обычно  он  ограничивается “чертовой  дюжиной”;  картофель,  капуста,  свекла,  морковь, помидоры,  перец,  огурцы,  лук,  чеснок,  тыква,  кабачки,  укроп,  петрушки.  Реже  упоминаются цветная капуста, фасоль, горох, щавель, арбуз, дыня, лук-батун, баклажаны, сладкая кукуруза, подсолнух,  пастернак,  сельдерей,  мелисса,  мята.  И  совсем  редко  в  списке  бывает  более 20 культур.

  Для  нашего  климата,  обеспечивающего 150-дневные  вегетационные  периоды,  такая скупость  удивительна.  Ассортимент  мог  бы  быть,  по  крайней  мере,  вдвое  богаче,  меню – разнообразнее, а слово ”авитаминоз” вообще забыто, но на вопросы о непривычной культуре – встречный вопрос “А зачем оно?”.

  Мы “районировали”  более 20 культур  сверх  упомянутого  списка.  Еще 2-3 десятка  не прижились. Я хочу рассказать о нескольких культурах, прочно осевших на наших грядках.

  Этот “брат”  укропа  очень  похож  на  него “оперением”  и  даже  называется  иногда аптечным укропом (из него делают укропную воду для младенцев и некоторые препараты от кашля). Вкус и запах у него - скорее анисовый, лакричный, так что он не заменяет, а дополняет укроп  с  его  типично  овощным  вкусом  и  запахом.  Хорош  он  и  в  пучке  зелени,  и  как  пряная приправа (вместо  или  вместе  с  укропом),  и  в  качестве  консерванта.  Но  вегетативные характеристики фенхеля и укропа несравнимы; куст фенхеля в несколько раз выше и ветвистее укропа, зелен до морозов (вегетационный период у него 150 дней при 60 – у укропа) и в более мягком  климате  он  возделывается  как  многолетняя  культура.  Во  всяком  случае,  в  зиму  он уходит с живым, мощным корнем. А это означает еще и то, что его можно использовать для выгонки зимой.