Про огород для бережливого и ленивого - Страница 40

  Не  следует  запаздывать  с  уборкой  чеснока.  Если  пропустить  оптимальный  срок,  то головки могут “развалиться ”, полопаются их наружные оболочки и резко ухудшится лежкость чеснока. Рекомендуют, например, начинать уборку, когда пожелтеют 6 нижних листьев. И хоть в  этом  совете  указывается  точное  число 6, совет  неточен.  Всякий,  кто  видел  чеснок  перед уборкой, подтвердит, что нет этой грани между пожелтевшим и не пожелтевшим листом. Все они уже какие-то жухлые.

  Есть чуть более точные тесты на спелость чеснока. Вот один из них; разрежьте головку чеснока по горизонтали. Если зубки стали отделяться друг от друга, а расстояние между ними достигло около 1,5 мм – чеснок готов. Второй тест; разрезать головку и посчитать кожицы. 7 будет в самый раз.

  Третий  прием  еще  проще.  В  пункте “Последовательные  посадки” (глава 1) рассказывалось  об  использовании  воздушных  бульбочек  чеснока  для  выращивания  из  них однозубок – отличного  посадочного  материала.  Это  значит,  что  надо  оставлять  несколько рядков с не выломанными стрелками для сбора бульбочек. Стрелки сначала завьются колечком,

потом  выпрямятся,  на  их  кончиках  нальются  шарики  с  бульбочками,  и  как  только  обертки  у этих шариков начнут лопаться – самое время для уборки. В любом случае лучше убрать чеснок на день раньше, чем на два позже.   Выкопав  чеснок,  подсушите (но  не  на  солнце),  стряхните  или  оботрите  землю  и,  не обрезая стебля (в том числе и те, что с бульбочками), повесьте в тени на несколько недель для того, чтобы головки хорошо подсохли, а питательные вещества из стеблей перетекли частично в бульбы. Потом стебли можно обрезать, вышелушить бульбочки и поместить чеснок на хранение в сухое и прохладное место. Наихудшим местом является, по-видимому, холодильник. Даже при комнатной температуре в чулке чеснок хранится лучше, чем в холодильнике.

  В  любом  случае  в  феврале-марте  озимый  чеснок  приходит  в  негодность.  Чтобы  не оставаться надолго без чеснока, нужно сажать немного ярового, способного долежать до весны.   Кроме того, хороший совет был напечатан в журнале “Новый фермер” почистить с осени зубки, положить их в стеклянную банку, залить растительным маслом и плотно закрыть банку.

До весны чеснок остается почти свежим. Масло, правда, приобретает чесночный аромат, но ктосказал, что такое масло – плохая приправа для весеннего салата из ставших сладковатыми за зиму клубней топинамбура и молодых стрелок эстрагона, мяты, лука-порея и шпината?

  Помогает дольше сохранить чеснок также прижигание корешков челночной головки на газовой плите.   Несколько рядков чеснока можно растить специально на зелень. Но тогда не надо давать листьям возможности огрубеть – срезать, срезать и срезать. Ясно, что эти растения истощаются, не  дадут  хороших  головок.  Поэтому  в  рядках  чеснока “на  зелень”  зубки (однозубки)  можно посадить значительно гуще.

  Еще об одном средстве продлить “чесночный сезон”. С тех пор, как цикл бульбочки – однозубки – головки  стал  у  нас  регулярным,  чеснок,  к  нашему  удовольствию,  превратился  в “самосевную”  культуру.  Физически  невозможно  выбрать  чисто  однозубки,  часть  остается  в почве, и мы всю весну “боремся” с молодым чесноком. Основную грядку чеснока не трогаем, – нам хватает “сорняков”.  

  Для  лука  подходит  хорошо  дренированная,  но  не  свежеудобренная  и  свежевскопанная почва.  Свежие  удобрения  могут  вызвать  гниение  луковиц,  а  рыхлая  почва,  оседая,  повредит тонкие корешки лука.

  Выращивается  лук  двумя  способами – прямо  из  семян  и  с  помощью  севка – мелких луковичек.   В основном из семян получают севок, а на следующий год – репку. При посеве семян на севок их высевают погуще, через 1-2 см, чтобы луковички выросли маленькими, не больше 10-12 мм в диаметре. Более крупный севок бессмыслен, – получаемые из него растения склонны к стрелкованию.

  Для  некоторых  сортов  лука (в  основном – сладких  и  полу  острых)  удается  получить луковицы нормального размера прямо из семян. В этом случае семена сеют реже, чтобы между растениями было 5 см.

  Сильно огорчает овощевода лук, ушедший в стрелку. Такой чеснок не создает проблем, – выломал  стрелку,  и  все!  А  вот  кастрация  лука  вообще  бессмысленна.  Растение,  пошедшее  в в стрелку, можно использовать только на зелень, оно упорно гонит дудку цветоноса, разрыхляется шейка луковицы, а сама луковица деформируется, приобретает неприятный вкус и запах и при хранении  часто  загнивает.  Потому  лук  оберегают  от  стрелкования  предпосевными мероприятиями.

  Самой  простой  и  эффективной  нам  кажется  задержка  посадки  севка  на  пару  недель против  допустимой.  Конечно,  пропуск  этих  недель  сокращает  благоприятный  для  корневой системы  относительно  прохладный  период.  Но  это  не  обязательно  снижает  урожай,  потери компенсируются  более  быстро  растущей  листвой.  И  если  даже  эта  задержка  уменьшает  вес луковиц,  на  другой  чаше  весов – их  более  высокое  качество,  товарный  вид  и  лежкость.  Есть другие  приемы  угнетения  половой  функции  лука;  прогревание  севка  перед  посадкой, “запаривание” при хранении и т.п.

  Интересной  разновидностью  лука  является  пук-шалот.  У  нас  его  часто  называют “кущевкой”  по  имени  популярного  сорта  шалота.  Он  хранится  лучше  репчатого,  и  размер луковичек иногда оказывается на кухне уместнее. В качестве севка шалота можно использовать более  крупные  луковички (диаметром  до 2 см)  и  сажать  его  надо  немного  реже – 12-15 см между растениями.

  Злейший  вредитель  лука – луковая  муха.  Она  откладывает  яйца  в  луковички  молодых растений,  личинки  потом  едят  бульбочку,  и  листья,  и  растение  желтеет  и  может  погибнуть. Особенно  сильно  личинки  вредят  в  жаркую  и  сухую  погоду.  Бороться  с  личинками  очень трудно.  Проще  не  допустить  муху  к  растениям  с  помощью  соседей – растений  семейства сельдерейных. А если уж появились признаки поражения, надо вырвать зараженное растение и уничтожить вместе с личинками.

  Лук может страдать от грибковых заболеваний. О борьбе с ними говорилось в главе 2. Один  из  приемов - ротация.  Для  лука,  обычно  занимающего  небольшую  площадь,  ротация незатруднительна.  

  Моркови  больше,  чем  другим  огородным  культурам,  нужна  пушистая,  воздушная, глубоко  взрыхленная  земля.  Недопустим  свежий  навоз, – корни  в  этом  случае  могут  начать ветвится. И хотя вырастают иногда презабавные “скульптуры”, но эти забавы – за счет товарных качеств моркови. Если почва тяжелая, то лучше выбирать сорта со скругленным кончиком (типа Нантской) или с укороченными плодами (типа Каротель).

  Сеять  морковь  можно  в  два  срока;  ранней  весной  и  с  середины  июня.  Первый  сток позволит  моркови  укрепиться  до  жары,  а  второй – обманет  корневую  морковную  муху. Пошедшую  в  рост  морковь  полезно  слегка  окучить.  Это  и  муху  дезорганизует,  и  упрячет  от солнца (и позеленения) верхушки морковок.

  Нелишне напомнить, что личинки корневой мухи вгрызаются в корнеплод, оставляют в нем безобразные свищи и борозды, вызывающие гниение моркови, убивают молодые растения, и что легче муху не подпустить к моркови, чем потом бороться с последствиями ее побывки. Лучший способ избавиться от непрошеной гостьи – это сажать морковь в кампании с луком, скорцонерой, помидорами.

  Если  есть  возможность,  то  лучше  не  допускать  пересыхания  почвы  в  длительную засушливую пору – при резком изменении влажности почвы корнеплоды могут растрескаться. Естественно, равномерную влажность легче обеспечить для замульчированной моркови.

  Подобно  моркови,  пастернак – двухлетнее  растение.  На  первом  году  вырастают корнеплоды, а на втором из перезимовавших в почве или посаженых весной корней вырастают розетки  листьев  и  семенные  побеги  с  типичными  для  растений  семейства  сельдерейных зонтиками. Пастернак ценится за высокую сахаристость и выносливость. При легком прикрытии он может перезимовать на грядке.