Практическая энциклопедия цветовода - Страница 16

Во время роста, как было уже отмечено выше, гортензия требует много воды, поэтому ее обеспечивают обильным поливом два раза в день – утром и вечером.

Пересушка гортензий чрезвычайно вредна, она вызывает образование преждевременных, так называемых осенних, бутонов. От этих бутонов бывает трудно дождаться хороших цветков, поэтому самые лучшие из них оставляют в порядке эксперимента для цветения в сентябре-октябре, а остальные немедленно удаляют.

После укоренения растений в новых горшках начинают подкормку жидкими удобрениями с периодичностью два раза в неделю. При этом используют органику – коровяк либо минеральную смесь (20 г мочевины, 50 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды). Перед подкормкой проверяют влажность земли в горшках: если та подсушена, то сначала ее поливают чистой водой, а затем уже удобрением, иначе в солнечную погоду велика вероятность ожога корней. Остальной уход состоит в регулярном пропалывании и рыхлении земли на грядах.

В первых числах августа рост гортензий приостанавливается, чему сопутствует окончательное созревание древесины. Чтобы помочь гортензии встретить зиму в надлежащей форме, со вполне вызревшими побегами, полив постепенно сводят к минимуму, совершенно прекращая его к сентябрю. При этом, однако, не следует доводить растение до критического состояния – увядания и засыхания. Если данный период сопровождается обильными атмосферными осадками, то гортензии можно спрятать в парники либо выкопать и положить боком на гряду, защищая их таким образом от излишка влаги.

С наступлением заморозков гортензии убирают в зимнее помещение, лучше всего в сухой подвал, где их размещают на стеллажах.

Климат зимнего помещения играет большую роль. Сухой воздух, периодически обновляемый притоком уличного, свежего, и температура 2—3 °С – основа хорошего сохранения растений. В сырости гортензии нередко плесневеют и загнивают. Даже тратя большое количество времени на очистку растений от плесени, в итоге приходится мириться с тем, что большая часть их все-таки погибает.

Некоторые цветоводы перед хранением срезают у гортензий листья, считая, что зимой они могут загнить и инфицировать кончики стеблей. Другие, наоборот, уверены, что раны, наносимые при обрезке листьев, способствуют загниванию, и потому не рискуют трогать листья.

Практика показала, что гортензии лучше всего убирать в подвал с листьями, где они быстро опадают. Опавшие же листья подлежат немедленной уборке, поскольку они становятся постоянно действующим источником инфекции.

Естественный зимний «отдых» гортензий должен продолжаться не менее 60—70 дней. Поливом растений в течение этого периода лучше всего не злоупотреблять, соблюдая при этом осторожность, однако не до такой степени, чтобы от дефицита влаги начала морщиться кора.

В конце ноября гортензии уже будут способны очнуться от сна, продолжая пребывать в нем исключительно под воздействием холода и темноты. Если в это время растения обеспечить достатком света и тепла или, выражаясь профессиональным языком, произвести пристановку, то появления первых цветущих шапок гортензий можно ожидать уже в марте.

В промышленном цветоводстве пристановку к цветению первой партии растений производят в конце ноября, последней – в мае (каждый месяц определенное количество гортензий). В этом случае цветение начинается с марта и продолжается до августа.

При желании гортензии можно иметь в цвету круглый год. Для этого необходим лишь холодильник, в котором растения замораживают при температуре 1—2 °С вплоть до момента пристановки к цветению. К сожалению, в обыкновенном подвале нет возможности удержать такую низкую температуру, и с наступлением весенней теплой погоды консервация нарушается – гортензии трогаются в рост.

Перед пристановкой к цветению горшки тщательно обмывают, верхний слой земли рыхлят, сами растения очищают от оставшихся сухих листьев. Подготовленные таким образом гортензии вносят в оранжерею и размещают на стеллажах вплотную друг к другу.

С целью быстрого пробуждения спящих почек растения обильно опрыскивают водой таким образом, чтобы поверхность стеблей в течение дня была постоянно влажной. С появлением листочков опрыскивание прекращают. Полив, пока листья не набрали нормальную величину, должен быть минимальным. Затем, по мере роста и развития кроны, полив увеличивают.

В течение первых 10—12 дней пребывания гортензий в оранжерее температуру поддерживают на уровне 10 °С, затем ее постепенно повышают до 14—16 °С. Более высокая температура вредна – она никак не сказывается на ускорении цветения, способствуя лишь активизации различных вредителей.

Дыхание гортензий внутри оранжереи необходимо поддерживать регулярным притоком свежего воз духа. Вначале его требуется совсем немного, а с появлением листьев и началом роста растений значительно больше. В зимней оранжерее отказываются от при-тенения, оно способствует излишнему вытягиванию растений.

Для получения низких, компактных растений необходимо по мере роста расставлять их реже и реже, улучшая тем самым условия воздушно-светового режима.

Для лучшего развития соцветия кроме полива водой гортензии подкармливают жидким удобрением. Полив удобрением начинают с появлением листьев, повторяя его до двух раз в неделю. Хорошие результаты получаются при использовании слабого раствора коровяка с добавлением мочевины и суперфосфата (20 г на 10 л воды). Когда растения разовьются достаточно сильно, о чем можно судить по пышности и темно-зеленой окраске кроны, подкормку прекращают, иначе она отрицательно повлияет на цветение.

Разросшиеся стебли необходимо подвязывать к опорам-колышкам, иначе под тяжестью бутонов и цветков они гнутся и нередко ломаются. Каждый побег с бутоном подвязывают к отдельному колышку. При этом все боковые побеги, лишенные бутонов, вырезают. Сильные, хорошо развитые побеги можно использовать для черенкования.

С начала сентября зацветают отдельные растения однолетней гортензии от раннего весеннего черенкования. В условиях правильного и заботливого ухода эти растения – «одиночки» или «выскочки», как их называют в обиходе, – ничуть не уступают по качеству цветков прошлогодним гортензиям. Цветение таких «одиночек» продолжается до декабря, а иногда и до января.

Для букета гортензии срезают с полностью распустившимися соцветиями. Срезанные растения способны стойко сопротивляться увяданию, черпая силы из собственных запасов да воды в вазе. С течением времени эта борьба сказывается на окраске цветков – она приобретает иные тона либо слегка угасает.

Открытый грунт довольно рискован для круглогодичной культуры гортензии, однако при исполнении определенных мер предосторожности растения могут «прописаться» и в нем.

Гортензия метельчатая, о которой мельком упоминалось в начале главы, в силу особенностей своего строения и развития – самая приспособленная среди всех гортензий к жизни в открытом грунте. При этом она еще и удивительно хороша собой. Особенно выделяется крупноцветная разновидность ее – Грандифлора, с очень крупными кистями цветков. Поэтому среди прочих кандидатур преимущество выбора ее для разведения в отрытом грунте очевидно.

Весной, за две-три недели до посадки, в грунте отрывают яму диаметром и глубиной не менее полуметра. Вынутый грунт перемешивают с торфом, песком и перепревшим навозом. При этом на каждую яму добавляют минеральные удобрения: 40 г мочевины, 50 г суперфосфата, 30 г сульфата калия. Обогащенной землей яму заполняют до краев. При групповой посадке расстояние между соседними ямами выдерживают в пределах 40—50 см.