Кладка печей своими руками - Страница 45

Оголовки дымовых труб. Выполненные из кирпича оголовки от воздействия на них атмосферных осадков со временем разрушаются, приходят в негодность и создают пожароопасное состояние. Для ремонта следует отобрать хорошо обожженный кирпич. Разрушенную часть трубы разбирают, удаляют с оставшейся кладки глиняный раствор и все хорошо смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам. Это не только облегчает движение дымовых газов, но и предохраняет трубу от намокания. В мокрой трубе ухудшается тяга. Вместо цементного раствора можно покрыть трубу кровельной сталью или прикрыть ее футляром, выполненным из более толстой листовой стали.

Противопожарные разделки. От осадки различных конструкций, ударов, сотрясений, плохо выполненной кладки разделок последние постепенно разрушаются. Кладка расстраивается, глиняный раствор выкрашивается. Чаще всего разделки разрушаются у дверных коробок, которые следует надежно закрепить. Толщина разделки зависит от конструкций печей. Для обычных комнатных печей — не менее 120 мм (половина кирпича). Для кухонных очагов и отопительных печей, стенки которых нагреваются свыше 100 °C, толщина разделки достигает 250 мм с обязательной прокладкой войлока, вымоченного в глиняном растворе. Более надежные разделки толщиной 380 мм, которые разрешается ставить без войлочной прокладки, но лучше с прокладкой вымоченного в глиняном растворе войлока. Вместо кирпичных разделок можно ставить бетонные из отдельных элементов или с постановкой каркаса, натягиванием на него сетки и оштукатуриванием цементным раствором. Такая разделка прочна и не имеет швов. Толщина ее может быть 30 мм и более.

Особенно следует обращать внимание на разделки в пределах чердака, которые должны периодически осматриваться и белиться известковой или меловой побелкой, на которых легко замечаются черные налеты сажи при наличии сквозных трещин в кладке.

Капитальный ремонт требует более или менее длительной работы с остановкой топки печи на нужный срок, что связано со сложностью работ. Относятся: смена футеровки топливника и жарового канала, переделка топливника с глухим подом на топливник с колосниковой решеткой и поддувалом, переделка топливника для дров под топливник для сжигания углей, переделка схемы дымооборотов и т. д. Для выполнения таких работ приходится или частично разбирать печь, или только одну-две стенки.

Смена футеровки топливника. Разбирают стенку печи от пола или зольника на высоту топливника. Если приходится одновременно переделывать и дымоходы, то стенку разбирают до самой перекрыши. Футеровку выполняют без перевязки ее с основной кладкой из обычного кирпича. Сначала разбирают пригодную кладку футеровки, очищают стенки печи от раствора, убирают весь мусор и приступают к облицовке на огнеупорном растворе. Толщина футеровки остается такой же, какой была ранее, чаще всего из кирпича на ребро, в больших печах — из кирпича плашмя. Толщина швов должна быть не более 3 мм.

При переделке дымоходов в первую очередь разбирают существующие, а затем выполняют вновь, перевязывая их с основной кладкой и оставляя те же самые размеры (рис. 103).

Рис. 103. Ремонт печей:

^{а — топливника; б — перекладка топливника и дымоходов; 1 — линия перекрытия печи (перекрыша); 2 — линия перекрытия топливника}

Изменение дымоходов при ликвидации конденсации. Ликвидируют или исключают один-два дымохода или же устраивают к ним из топливника по одному окошечку в каждый дымоход размером 50x50 мм. Обычно эти окошечки устраивают в последний и предпоследний дымоходы, но еще лучше исключить один-два дымохода и в оставшихся последнем и предпоследнем дымоходах устроить окошечки. В этом случае приходится разбирать стенку внизу и вверху печи. Следует помнить, что восстанавливать разобранные стенки печи следует весьма тщательно.

Переделка топливника с глухим подом на топливник с поддувалом и колосниковой решеткой. Если основание печи находится от пода на расстоянии пяти рядов кладки или больше, то топочную дверку оставляют на месте. Если же количество рядов кладки меньше, то дверку поднимают на несколько рядов. При этом высота топливника для дров должна быть не менее 500–550 мм, а для угля — не менее 400–450 мм. Топливники для угля или антрацита рекомендуется оборудовать герметически закрываемыми поддувальной и топочной дверками. Во вьюшках или задвижках просверливают отверстия диаметром 10–15 мм. Колосниковую решетку под антрацит ставят такого же размера, как и для дров, но более тяжелого профиля. Порядок работы следующий. Сначала разбирают переднюю стенку, снимают дверку, разбирают под кладки, убирают мусор и приступают к кладке с устройством поддувала, установкой поддувальной дверки, колосниковой решетки и топочной дверки и заделывают разобранную стенку кирпичом с соблюдением перевязки швов.

Переделка одной печи на две. Если имеется большая печь и такой конструкции, которая позволяет переделать ее на две, то поступают так. Разбирают одну из стенок, определяют размеры и намечают переделку внутреннего устройства на две независимые печи с отдельными топливниками и дымооборотами, которые только вверху, около перекрыши, сходятся в одну трубу. Если этого сделать невозможно, то приходится для каждой печи делать свою трубу.

Кроме рассмотренных, имеются и другие виды переделок. К каждой переделке следует подходить индивидуально, тщательно продумав весь процесс работы, соблюдая соответствующую осторожность.

Нагревание печей зависит не только от топлива, но и от умения правильно выполнять топку, а также от состояния самой печи.

За печью следует систематически ухаживать, то есть чистить трубы, замазывать все, даже самые незначительные трещины, которые не только опасны в пожарном отношении, но и сильно снижают нагревание печи в целом, а к тому же могут повести к образованию конденсата. Например, при наличии 2-миллиметровой трещины вокруг периметра рамки задвижки трещина дает возможность в течение часа просачиваться через нее до 15 куб. м воздуха, который, нагреваясь до 80-100 °C, будет уносить тепло, а это составляет около 10 % потерь тепла печью.

При подаче излишнего воздуха через поддувало потери тепла печью достигают 15–25 %, а если горение происходит с открытой топочной дверкой, то — 40 %. Все это говорит о том, насколько вредны различные трещины и щели. Чистить и ремонтировать печи достаточно один раз в год в летнее время, но дымовые трубы приходится чистить от сажи два-три раза в отопительный сезон.

Необходимо помнить, что нагрев стенок печи зависит прежде всего от того, в каком состоянии они находятся. Если на стенках печи или в дымоходах много сажи, то они нагреваются очень слабо и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Толщина сажи в 1–2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками.

Перед топкой надо очистить колосниковую решетку, удалить всю золу, что обеспечит свободное прохождение воздуха к горящему топливу.

Топливо нужно заготавливать заблаговременно, чтобы оно высохло. Колотые дрова считаются сухими только через год и после того, как они были уложены в клетку и находились на улице под навесом. При сгорании сырого топлива имеющаяся в нем влага превращается в пар, который, проходя по каналам печи, охлаждает их, а попадая на холодные стенки трубы, оседает на них, превращаясь в капли, которые, стекая, смешиваются с сажей и образуют конденсат.

Теплотворная способность топлива разная. Возьмем, к примеру, сухие дрова разных пород. Например, 1 куб. м березовых дров равноценен ³/₄ куб. м дубовых, 1,1 куб. м — ольховых, 1,2 куб. м — сосновых, 1,3 куб. м — еловых, 1,5 куб. м — осиновых. Отсюда видна выгодность применения для топлива дров той или другой древесной породы. Дрова должны быть наколоты на поленья средней толщины 80-100 мм. При взятии дров на топку поленья следует отбирать одинаковой толщины, так как они будут сгорать одновременно, что очень важно для нагревания печи.