Как вырастить саженцы - Страница 7

Отравленные приманки раскладываются осенью. Для защиты штамбиков от грызунов зимой производят стаптывание снега. Срезанную поросль удаляют с участка.

Примерный выход однолетних саженцев – 28 штук с 10 м².

Мы выращиваем очень слабые двухлетки. Может быть, агротехника на 3-м поле питомника неправильная?

Рано весной до распускания почек начинают формирование кроны, за основу берут разреженно-ярусную систему. Для ее создания необходимо получить 5–7 ветвей первого порядка. Три из них размещают сближенно в виде мутовки из соседних почек, они должны составить нижний ярус, через 50–60 см размещают отдельные или сдвоенные ветви, имеющие оптимальные углы отхождения 45–60°. Высота штамба для будущих деревьев 50–70 см. В процессе формирования саженца на центральном проводнике под побегом продолжения прищипывают, а затем полностью удаляют конкурентов, растущих под острым углом вверх. После обрезки все побеги собирают и удаляют с 3-го поля.

Внесение удобрений производится одновременно с рыхлением. Всего на 10 м² расходуется 45 г азота, 60 г фосфора, 60 г калия. За период вегетации почву культивируют не менее 3 раз в рядах и 1 раз рыхлят с прополкой внутри ряда.

Для борьбы с болезнями и вредителями проводится восьмикратное опрыскивание ядохимикатами.

Перед апробацией ощипывают листья на двухлетних саженцах или обрабатывают дефолиантами за 2–3 недели до выкопки, чтобы избежать подсушивания растений. Двухлетки выкапывают и связывают в пучки.

После этого саженцы необходимо временно прикопать. Нереализованный посадочный материал прикапывают на прикопочном участке на зиму. Для предупреждения солнечных ожогов ряды располагают по направлению к югу или юго-западу. Штамбы наполовину укрывают почвой и после уплотнения поливают водой. Вокруг прикопочного участка выкапывают канавы. Ориентировочный выход саженцев на 3-м поле – 25 штук с 10 м².

Сколько и в каком соотношении брать сортов яблони, вишни и сливы для посадки и прививки под Москвой?

Как подготовить к зиме маточники в питомнике?

Для борьбы с многочисленными болезнетворными спорами коккомикоза, кластероспориоза после сбора плодов нужно опрыснуть деревья 5 %-ной мочевиной: на 10 л воды берется 0,5 кг мочевины.

В приствольных кругах следует перекопать почву на глубину, не допускающую повреждения корней, – там зимуют пилильщики, галлицы, жуки, повреждающие цветы.

Собрав падалицу и рано облетевшие больные листья, их надо сжечь или закопать поглубже в землю.

Молодые деревья можно закрыть сетчатыми цилиндрами или обвязать толем от грызунов. Между защитным материалом и почвой нельзя оставлять зазоры.

Что делать питомниководу в конце осени?

Надо продолжить те работы, которые не успели завершить в октябре. Если участок хорошо защищен от ветра, следует вырезать секатором сухие ветви малины у самой земли.

Ягодные кусты надо связать тесьмой, так они лучше перезимуют и сохранят плодовые почки.

Слабые растения – замульчировать слоем торфа в 5-10 см, а еще лучше – перегноем. Если мульчирующего материала мало, его в первую очередь используют на новосадках.

До наступления сильных морозов завершают побелку маточных плодовых деревьев в питомнике. Это предохранит растения от солнечных ожогов в зимнее время. Переносить побелку на весну нельзя, в мае она украсит сад, но морозобоины, солнечные ожоги уже возникнут. На 10 л воды нужно взять 2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса, перемешать. Чтобы побелку не смыли дожди, надо добавить 100 г столярного клея. Еще проще купить специальную краску ВС-511. Побелить необходимо штамб и верхние скелетные ветви хотя бы у основания, там, где они соединяются с центральным проводником.

Как сохранить саженцы в прикопке?

Нужно проверить сохранность прикопанных до весны плодовых саженцев: прочистить канавки там, где осыпалась земля, обновить полузатершиеся надписи на этикетках, чтобы непрошеные гости не перерывали весь участок, а взяли только то, что их устраивает в сортовом разрезе.

После первого обильного снегопада очистить канавку от снега, и мыши к посадочному материалу не подберутся. Поломанные и засохшие ветки следует вынести за пределы сада и сжечь. Золу можно собрать, она пригодится для подкормок весной.

В микропитомнике необходимо выкопать и сжечь саженцы, сильно пораженные раком у корневой шейки (все равно их уже не спасти).

Среди способов вегетативного размножения широкое распространение в нашей стране получило черенкование. Оно имеет ряд преимуществ: простота проведения, быстрое вступление в цветение, активный рост побегов. Высокую приживаемость черенков можно обеспечить благодаря обработке ростовыми веществами (ауксинами), которые имеются в продаже.

В инструкциях, прилагаемых к препаратам, указывается нужная концентрация вещества и длительность обработки. Надо также помнить, что для успешной обработки ауксинами следует создать правильный температурный режим, наилучшие условия – комнатная температура от 18 до 25 °C. Хороший эффект дает обработка препаратом «Новинка», состоящим из смеси микроудобрений и биологически активных веществ, стимулирующих рост побегов.

Черенком называют часть стебля или корня, используемого для размножения. Если растение, от которого берутся черенки, большое, то желательно срезать стеблевые черенки с верхней или средней части растения с южной стороны.

Наиболее высокая приживаемость бывает в период активного роста молодых побегов. Для черенкования надо брать только однолетние побеги, старые ветви не пригодны.

Черенки срезаются чистыми, хорошо отточенными садовыми ножами или бритвой. Нижняя часть черенка срезается под почкой, так как чем ближе к почке, тем больше к месту среза притекает ростовых веществ (ауксинов), вырабатываемых растением для восстановления утраченных органов (регенерации). Верхний срез на черенке делается над почкой. Срез не должен быть большим, так как на длинных косых срезах раны долго не затягиваются новыми тканями. Чтобы черенки не пересыхали, обычно верхний срез смазывают садовым варом или закрывают парафином, пластилином, оставляя при этом почку открытой.

Нельзя срезать слишком длинные черенки: они долго болеют, и маточным растениям наносится тяжелая травма. Двух-трех междоузлий на черенке вполне достаточно. Надо следить при этом, чтобы почки на черенке были достаточно развитые, не поврежденные вредителями и болезнями.

Маточные растения перед черенкованием надо соответствующим образом подготовить. Если культура вечнозеленая, то до весны в нечерноземной полосе горшки приходится хранить в подвале при комнатной температуре. Весной после обрезки на маточных ветках начинается активный рост. Хорошо растущие однолетние побеги можно зачеренковать.

Для удобства при посадке черенков нижние два листа вместе с черешками удаляют, так как они в срастании не участвуют и нередко загнивают в земле. Если на черенке оставшиеся листовые пластинки слишком крупные, их можно наполовину обрезать, чтобы уменьшить площадь поверхности, испаряющей влагу и истощающей побеги.

Посадку производят наклонно, что увеличивает площадь соприкосновения черенков с почвой.

Нижний срез черенка расщепляется непосредственно перед высадкой в горшок, ящик или плошку. На дно укладывается дренаж (такой же, как и перед высевом семян), сверху располагается смесь торфа, лиственной земли и песка, а самый верхний слой состоит из чистого крупного зернистого песка. После посадки землю около черенков тщательно уплотняют, чтобы не образовались пустоты, и обильно поливают.

Высокая влажность – важнейшее условие успешного корнеобразования на черенках. Сверху посуда для черенкования закрывается стеклом. Если растений мало, то для этой цели используют банки, стаканы и другие стеклянные емкости, не подверженные быстрому окислению. В первые дни прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки, но и в темном месте долго держать их нежелательно, так как может появиться плесень.