Истории древних цивилизаций - Страница 33

В 60-е годы прошлого столетия Александра Кудряшова, работая на одном из секретных полигонов страны, заболела лучевой болезнью. «Я заболела через девять с половиной лет, – рассказывает она. – Резко снизился иммунитет, я стала подвержена микробиальным заболеваниям, которые трудно проходили, нарушилась координация движений, и я была на грани гибели. Спасли меня… фикусы».

По совету врачей Александра сменила место работы и стала изучать свойства хлебопекарных дрожжей. Однажды, приехав на хлебозавод, она увидела в фойе огромные семиметровые фикусы. «Я стала спрашивать: что вы с ними делаете? – Поливаем остатками дрожжей, и все. Это меня очень заинтересовало. На этих малюток я раньше смотрела с позиции, как их эффективнее убить, чтобы они не портили пищевые продукты, чтобы они не были опасными при длительном хранении винограда и других сахаросодержащих плодов, ягод и овощей. А здесь я на них посмотрела совершенно по-другому».

Александра стала разрабатывать новое лекарство. Она торопилась – чувствовала, что умирает. Поэтому полученный препарат испытывала не на животных, а на себе – сама пила раствор, содержавший более тридцати аминокислот, так необходимых человеческому организму.

«Когда случилась со мною беда, уже никакие лекарства не помогали, я была в критическом состоянии, я вспомнила об этом растворе. Сделала раствор, который пила три месяца. Трех месяцев мне было достаточно, чтобы восстановиться после лучевых повреждений», – заканчивает свою историю Александра Кудряшова.

Свой взгляд на гипотетическую опасность дрожжей высказал Юрий Староверов, кандидат технических наук: «Дрожжи-убийцы в хлебе – это миф по той простой причине, что дрожжи в любом нормально выпеченном хлебе отсутствуют. Дрожжи – это микроорганизмы. И при выпечке хлеба они инактивируются, то есть превращаются просто в аминокислоты. Технологический норматив выпечки хлеба, сердцевины хлеба, – это 95 градусов в течение не менее 10 минут. А любая дрожжевая клетка при 60 градусах и выше теряет свою жизнеспособность. Поэтому любой нормально пропеченный хлеб дрожжей не содержит».

Кстати, а кто сказал, что в бездрожжевом хлебе нет микроорганизмов? «Конечно, каждому не объяснишь то, что в готовом хлебе дрожжей нет, потому что уже был создан стереотип сознания, – продолжает Юрий Староверов. – И сейчас многие производители делают бездрожжевой хлеб не потому, что они хотят его делать, а потому, что его хочет видеть покупатель, чтобы на этикетке не было написано «дрожжи», хотя их там все равно нет. При этом хлеб делается на заквасках. Но закваска – это те же самые микроорганизмы, только другого вида. И если уж говорить о том, что нам не надо дрожжей, тогда не надо и заквасок, и вообще, давайте кушать мацу».

Полезные качества хлеба не зависят от наличия или отсутствия дрожжей. Вопрос в том, что хлеб из муки высшего сорта, конечно, вкусный, но продукт этот не сбалансирован, то есть имеет избыток углеводов, которые во время еды вызывают мгновенную выработку организмом инсулина, что может привести к сахарному диабету. Поэтому полезнее употреблять хлеб с отрубями, а еще лучше – хлеб из пророщенного зерна.

«Считается, что пророщенное зерно пшеницы – это кладезь всех микроэлементов и, употребляя его, можно абсолютно ликвидировать, например, такие состояния, как гиповитаминозы, – говорит Анастасия Московкина, врач-диетолог. – Но это касается именно зерна, а не рафинированной пшеницы белого цвета, которая употребляется современными людьми в виде хлеба, в виде булок, выпечки».

Кстати, проверить качество дрожжей перед использованием в домашней кулинарии очень просто. Достаточно залить небольшое количество теплой водой и оставить на 15 минут. Если дрожжи начали бродить – смело приступайте к изготовлению теста.

Наше здоровье напрямую зависит от микроорганизмов, которые нас окружают. До конца они пока не изучены, и поэтому их существование покрыто ореолом тайны.

Существует даже гипотеза, что настоящими хозяевами Земли являются не люди, а микроорганизмы: бактерии и грибы. Ведь они первыми заселили нашу планету, прилетев из космоса. А люди им нужны как инкубаторы, чтобы в них плодиться и размножаться. По сути, именно микроорганизмы сегодня управляют миром.

Один из видов тропической плесени зомбирует и убивает муравьев, прорастая у них из головы, разбрасывая вокруг споры и инфицируя других муравьев. Но примечательно другое. Заражение муравьев этими демоническими грибами происходит через пищу, от которой насекомое никак не может отказаться.

Жизнь для всех устроена по одинаковым принципам. Любой, даже самый полезный продукт питания при неправильном приготовлении или неумеренном потреблении может принести вред. Эти знания даны нам божественным разумом. Мы просто не всегда бываем послушными детьми.

Что мы сегодня знаем об истоках и корнях русской кухни? Обратимся к историческим свидетельствам. В древних Киеве, Владимире, Новгороде, Ростове или Суздале монахи вели записи: летописцы верили, что их труды помогут потомкам узнать, чем жил, дышал и питался народ русский.

Несметное количество рецептов и блюд традиционной русской кухни ошеломляет. Такого обилия солений, закусок и горячих кулинарных шедевров нет нигде в мире. Наваристые похлебки и постная уха со стерляжьими расстегаями, жареная домашняя птица под фруктами и воздушные кулебяки с белугой под икорным взваром. Рябчики заливные и раковые шейки с сигом на пару. Ананасная гурьевская каша в сливочных пенках и орехово-фруктовая сдоба. Продолжать можно часами.

Нашим современникам пир, устроенный, допустим, князем Владимиром Юрьевичем Московским в начале XIII века, покажется фантастически роскошным. А между тем он был привычным для его окружения. Застолье длилось много часов подряд, а к столу все подносили и подносили разносолы. Студни, паштеты, рулеты, заячьи почки под лимоном, караси под брусникой и баранина под клюквенным взваром, осетры с большой пастью, словно крылатые змеи. Молодая крольчатина в жидкой лапше, сваренная в ухе из ерша, и нежные перепела с чесночной подливой. А пряники, коврижки и сладкие пирожки висели прямо над едоками на позолоченных деревьях.

Уже сытые и утомленные гости переводили дух, подогревая аппетит яблоками и вареными медами, ягодами и крепким квасом из солода, плотным сбитнем и старорусским легким, воздушным шербетом. А верхом пира мог стать шедевр кулинарного искусства: пятипудовый сахарный Кремль, чьи вишнево-сливовые башни и землянично-малиновые зубчатые стены вновь вызывали аппетит.

Эльмира Меджитова, историк русской и советской кухни, подчеркивает: «Характерной особенностью русского стола во все времена являлось изобилие. На царском столе могли подавать от пятидесяти до пятисот перемен блюд».

В древности застолья на Руси считались важным явлением в общественной жизни. Здесь обсуждались последние новости, заключались сделки, задумывались совместные дела, здесь ссорились и мирились. В одной из древнерусских летописей можно прочесть описание пира, состоявшегося в 996 году: множество блюд из «скотины и зверины», а по городу всем раздают хлеб, мясо, рыбу, икру, овощи, меды и квасы. Дружина недовольна тем, что ей приходится угощаться деревянными ложками, – тогда князь повелевает раздать всем серебряные.