Этот неведомый подводный мир Азово Черноморскрго бассейна - Страница 10

Барабулька

Ее называют султанкой по старинной легенде, будто бы она была любимейшим блюдом султанов Османской империи. Простому люду ее запрещалось есть. Та же легенда донесла до нас быль, что однажды одному из султанов доложили, что рыбаки выловившие барабульку, часть улова зажарили и съели. Султан призадумался и сказал: “Я бы на их месте сделал бы то же самое. Не наказывайте их”. В Сирии и Ливане ее называют “рыбой султана Ибрагима”, будто бы именно он очень любил султанку.

У этой рыбы есть особенность, с которой были знакомы еще в древние времена. Умирающие барабульки меняют свой свет, расцветают, играя разноцветьем красок. Лишь по мере угасания жизни наряд их бледнеет и тускнеет. Римский Философ Сенека писал, что ”…нет ничего прекраснее умирающей барабульки. Она борется с приближающей смертью, и эти усилия распространяют по ее телу блестящую пурпурно-красную окраску, которая затем переходит в общую бледность, принимающую во время угасания удивительные оттенки”.

Богатые патриции Рима, любившие барабульку за отличные вкусовые качества, содержали их в громадных аквариумах. Поэтому у наиболее богатых жителей Рима имелись морские бассейны, где выкармливали морских рыб, в том числе и барабульку.

Среди средиземноморских рыб барабулька, с нежнейшим мясом, одна из самых дорогих. В ресторанах Стамбула и других ближневосточных стран султанка пользуется огромной популярностью и ценится, как и в старые времена, очень дорого. Цицерон и Плиний возмущались фантастическими суммами, которые платили римские патриции за особо крупных барабулек, длиной около 30 см., которых называли “муллами”. Но, как утверждают ценители этих рыб, крупные барабульки, по вкусу, отнюдь не самые лучшие экземпляры.

Старожилы-рыбаки говорят, что ранее в Черном море облавливались такие же барабули. А в траловых уловах в Индийском океане мне встречались барабульки длиною свыше 30 см. Помню, как в первом рейсе, я радовался, держа их в руках, и попросил кока пожарить. Ведь хорошо помнил, как вкусны наши барабульки. Кок, неоднократно работавший ранее в этих водах и “собаку съел”на блюдах из тропических рыб, удивился, пожал плечами и подал мне на стол к полднику жареную барабульку. Ну и гадость, скажу я вам. Сухая, словно бумага. Безвкусная, как трава. Нет ничего вкуснее нашей маленькой барабульки. Не зря же говорят: “Мал золотник, да дорог”. Да и по цене, в период массового лова (октябрь – ноябрь) во время ее сезонной миграции в Черное море, эти золотисто-бордовые рыбки вполне доступны рядовому покупателю.

Эти рыбы держатся стайками. Питаются донными организмами. С помощью упругих и сильных усиков эти трудолюбивые рыбки разрыхливают грунт и взмучивают его, добывают оттуда червей, мелких рачков и другую донную живность. Наблюдая за ними, я удивлялся их усердию. Беспрестанно, не отвлекаясь ни на минуту, они, можно сказать, перепахивают дно, чтобы добыть себе пищу. Сначала видишь только фонтанчики, взрывающиеся над грунтом, и лишь потом можно разглядеть оранжевые разводы рыбок в клубках оседающего песка.

Врагов у них много. Практически все хищные рыбы. Даже дельфины не чураются столь мелкой, но лакомой для них рыбки. Уж очень она жирная и вкусная. Жирность у барабульки, в отличие от других мелких пелагических рыбок, за десятки лет осталась на том же уровне. Незваный пришелец и безжалостный хищник желетелый гребневик мнемиопсис, неожиданно появившийся в Азово-Черноморском бассейне в 1988 году, питающийся в основном микроскопическими планктонными организмами, оказал негативное влияние на планктоядных рыб, главным образом, на хамсу и тюльку. В результате их численность, также как и жирность, претерпела изменения в худшую сторону. Но поскольку барабулька питается донными беспозвоночными, влияние мнемиопсиса на их корм малозначительно. Мясо этих рыбок по-прежнему жирное.

Половой зрелости достигает рано – на второй-третий год жизни. Самки нерестятся порциями, но плодовитость за сезон небольшая - до 70 тыс. икринок. Нерест обычно происходит на глубинах от 10 до 50 метров. Выметанная икра поднимается к поверхности, где через пару дней появляются личинки. У этого виды рыб личинки и мальки появляются уже в маскировочной окраске, под цвет морской воды – синевато-зеленой. Изредка мелькают они в толще воды среди водорослей той же расцветки, поэтому многочисленным хищникам не так легко их разглядеть. Отсюда и выживаемость лучше, чем у других рыб с огромной плодовитостью. Взрослея, они переходят к донному образу жизни и, соответственно, меняется окраска, типичная для взрослых рыб.

Любопытно, что их вызывающе бордово-красная с оранжевыми полосами и пятнами окраска, их вовсе не демаскирует. Яркие солнечные лучи солнца, пробивающие небольшие глубины, до 5 метров, где они кормятся, размываются и, отражаясь от песчано-галечного дна и пестро-яркой окраски барабульки, делают их практически невидимыми, полупрозрачными, труднодостижимыми для хищников.

К сожалению, барабуля чрезвычайно чувствительна к антропогенному воздействию и вмешательством человека в ее природную среду. Наметилась тенденция к падению ее численности, но в связи с социально-промышленными катаклизмами в последние десятилетия и уменьшением загрязнением внешней среды, запасы султанки вновь стали увеличиваться, о чем свидетельствуют прилавки рыбных рынков в крымских морских городах. Мясо черноморской барабули пропитано нежнейшим жиром. Эта рыбка может использоваться как в жареном, так в соленом и копчёном виде, а необыкновенно ароматная уха или тушенка из нее, настолько вкусная, что не сравнится ни с каким другим рыбным блюдом.

Фото с сайта:liveinternet.ru

Шаланды полные кефали.

Старшему поколению хорошо знакомы эти строчки из песни, которую спел Марк Бернес в кинофильме “Два бойца”. Шаланды с кефалью, которые Костя пригонял в Одессу. Но тут есть небольшая ошибка, в которой нет вины знаменитого певца. Виноват автор слов этой песни. У берегов Одессы просто нет, и не было, такого большого количества кефали, чтобы Костя мог пригонять полные шаланды. Он мог привозить шаланды, полные кефали, скорее в Севастополь, Балаклаву, Ялту или даже в Керчь, но не в Одессу. Ну не будем осуждать автора этой чудесной песни. Одесса ему нужна была для рифмы. Ну а кефаль, хорошо известна всем своими необыкновенными вкусовыми качествами, но... только средиземноморская, а точнее азово-черноморская, то есть наша.

Кефаль широко распространена по всему Мировому океану, ее ловят практически на всех континентах, даже в Африке. Впервые попав в научно-поисковый рейс в Индийский океан, в траловом улове я сразу выловил кефаль и попросил кока, чтобы он пожарил ее. По вкусу океанская кефаль, также как и барабуля, заметно отличались от наших черноморских рыб, то есть были намного хуже. Сухие и безвкусные. Чем наши родные моря так привлекательны, так это тем, что здесь обитают самые вкусные рыбы на земном шаре, в том числе и барабулька, сельдь, камбала, судак. Но об этих рыбах я расскажу позже. Сейчас речь идет о нашей несравненной кефали.

Фото 1. Кефаль-сингиль

Еще в довоенные годы кефаль из Черного моря была пересажена в Каспийское море. Прижилась хорошо, даже расти стала лучше и является там промысловой рыбой. Однако ее пищевые качества в ее не родном море далеко не сравнимы с азово-черноморской кефалью. О средиземноморской кефали писал А. Брем в своем знаменитом труде “Жизнь животных”: “Из всех дошедших до нас греческих и римских сочинений явствует, что эти рыбы ценились еще в старые времена и благодаря этому над ними производились тщательные наблюдения”. Сказать, что мясо этой кефали очень вкусное – ничего не сказать. После того как она пополнится жирком в Азовском море и осенью будет выходить через Керченский пролив в Черное море, ею можно только наслаждаться. Из нее хороша не только уха, в которую не надо добавлять других рыб. Этим только испортишь ее. Уха и так - в меру жирная и наваристая. Славится же кефаль своими балыками и вялеными ястыками. Солить ее надо только крупной солью, что связано с более рыхлой ее структурой и нежной консистенцией рыбьего мяса. Мелкой солью кефаль легко пересолить. Вялить надо не на солнце, а на ветру, под навесом. Под палящими лучами солнца жирная кефаль быстро окислится. Вкуснее вяленой кефали, нет другой рыбы. Перед ней сдает позиции даже знаменитая осетрина. А ее знаменитые “галоганы”! Так называют рыбаки вяленые ястыки кефали. В командировке, на КНП (контрольно-наблюдательный пункт), я пытался сам изготовить их. Сначала надо вытащить ястыки из тушки рыбы, не повредив их. Затем просолить в тузлуке на несколько часов, в зависимости от величины тушки и выдавить жидкость в ястыках прессом под маленьким наклоном. Только осторожно, чтобы не раздавить их. Наконец ястыки просушиваются, и они готовы к употреблению. Для длительного хранения их обычно заливают воском или парафином. Говорить о том, как они вкусны я не буду, для этого их надо попробовать. К тому же это кладезь микроэлементов и всех полезных для организма человека веществ. В довоенные годы вяленая икра в ястыках изготавливалась на рыбопромышленных отечественных предприятиях и экспортировалась в Грецию.